San Pedro de Atacama ist eine Stadt, die meines Erachtens nur wegen des Tourismus exisitert – Reisebüro neben Reisebüro, und ein schickes Café neben dem anderen. Auch an den Hostelpreisen merkte ich, dass ich nicht mehr in Bolivien bin. Hier bezahlte ich das drei- bis vierfache für die gleiche Qualität an Zimmer. Da mir die angebotenen Touren zu teuer waren, entschied ich mir ein Fahrrad auszuleihen und auf eigene Faust eine Tour zu machen.

Ich machte einen Tagesausflug zum „Garganta del diablo“ (Teufelsrachen). Der Mountainbiketrail dafür war wunderschön und machte mega viel Spaß. Leider war das Fahrrad zu vergleichen mit einem Baumarktfahrrad und federte so gut wie gar nicht. Auf dem Weg dorthin machte ich einen kleinen Abstecher zu einem höher gelegenen Tunnel.

Als ich diesen durchquerte hatte ich eine wunderschöne Aussicht auf das Gebirge der Atacamawüste.

Hier konnte ich noch ein Stück höher fahren bis ich mich über dem Tunneleingang befand und einen tollen Blick auf das Tal genießen konnte. Ein Fluss lässt hier das Grün zum Leben erwecken. Irgendwie kamen bei mir dabei Erinnerungen zu „Ein Land vor unserer Zeit“ hoch. In etwa so würde ich mir Dinosaurier-Land vorstellen.

Nach einer kurzen Pause fuhr ich dann wieder zurück ins Tal. Weiter auf dem Weg musste ich dann einen Fluss überqueren…

… und dann warten, da die Schafe Vorfahrt hatten.

Entlang des gesamten Weges begleitete mich die Bergkulisse zur rechten und linken Hand.

Den nächsten Stopp machte ich an einer kleinen Kirche bevor es zum spaßigsten Fahrradfahrssstück kam.

In Schlängellinien auf und ab ging es mehrere Kilometer durch die Schluchten bis hin zum Teufelsrachen.

Ein riesiger Spalt von gerade mal einen Meter Breite bildete den Eingang des Teufelsrachen. In dieser Art Höhle konnte ich mich ein wenig Ausruhen und im Schatten meinen Körper ein wenig kühlen.

Nun ging es wieder zurück nach San Pedro de Atacama.

Am nächsten Tag fuhr ich dann über Calama mit dem Nachtbus nach Caldera. Um 5 Uhr morgens klingelte ich die freiwilligen Mitarbeiter wach, damit ich total übermüdet in ein Bett fallen konnte. Nach ein wenig Schlaf lernte ich im Hostel zwei verrückte Briten kennen. Die beiden sind von London bis Südafrika mit einem Scooter mit Beiwagen quer durch Afrika gefahren. Nun haben sie das Gefährt mit einem Schiff von Südafrika nach Chile transportieren lassen und fahren jetzt von Chile hoch bis nach Alaska. Deren Mission kann man nachlesen im Blog https://asseenfromthesidecar.org/ – der Wahnsinn!!!

In diesem Hostel ließ ich es mir gut gehen und freundete mich schnell mit dem Personal an, welches auch Reisende waren. Zudem erkundete ich die umliegenden Strände und hüpfte sogar in den arschkalten Pazifik.

Auf dem Weg zum Meer stieß ich auf interessante Skulpturen mitten in der Wüste.

Nach drei Tagen ging es dann weiter nach La Serena. Und was ist ein Rucksacktourrist, der nicht einmal Trampen war. Zuerst, hielt ich meinen Daumen am Stadtrand raus. Aber als alle vorbeifahrenden Autos mich in Richtung Autobahn verwiesen haben, ging ich die 3 Kilometer noch weiter bis zur Autobahn. Hier stellte ich mich dann mit Schild auf die Autobahnzufahrt hin. Doch auch hier fuhren die Autos nur vorbei und signalisierten mir, dass ich mich auf die Autobahn stellen solle. In Deutschland würde man niemals auf diese Idee kommen, aber in Chile kommen selbst auf der größten Autobahn nur alle 2 Minuten ein Auto vorbei. Nach ca. 30 Minuten warten stoppte dann endlich das erste Auto.

Es war Joel, der mich bis ins Zentrum von La Serena mitnahm. Ich war sogar schneller als mit dem Bus, da er mit 140 km/h über die Straße bretterte.

Die vier Stunden vergingen super schnell. Er sprach ununterbrochen und ich verstand nur ein Viertel, da er schnell redete und die Chilenen einen speziellen Spanischen Dialekt haben. Aber wir hatten eine tolle Zeit.

Von La Serena nahm ich dann am nächsten Tag den Bus nach Rivadavia. Dort befand sich ein Hostel für alle Sternenliebhaber. Denn hier hat man optimale Bedingungen zum Sterneschauen. Nicht umsonst sind hier meherere Forschungszentren und Sternwarten angesiedelt. Keine einzige Wolke am Himmel und geringste Lichtverschmutzung bieten in der Nacht beste Voraussetzungen.

Tagsüber sonnte ich mich in der Hängematte bei 30 °C und nachts lag ich in der Liege im Schlafsack eingemurmelt bei fast 0 °C und schaute mir die unfassbar helle Milchstraße an.

Ich habe auch probiert den Sternenhimmel zu fotografieren, aber leider war meine Kamera und mein Objektiv dazu nicht zu 100 % geeignet.

Danach ging es zu meinem vorletzten Stopp nach Valparaiso. Graffitis, Kunst und Musik schmücken die Hafenstadt. Ein Paradies für alle Künstler, die sich in jeglicher Art austoben möchten. Die Stadt ist auf mehreren Hügeln gebaut und man muss daher als Fußgänger unzählige Stufen hinauf und hinabgehen um von A nach B zu kommen. Dadurch bekommt diese Stadt ihr besonderes Charme.

Nachdem ich hier nahezu eine Woche vollbrachte, fuhr ich schließlich nach Santiago de Chile. Eines meiner touristischen Errungenschaften in Santiago war die Besteigung des Hügels San Cristobals. Von hier aus hatte man eine tolle Aussicht auf die versmogte Stadt.

Ansonsten lernte ich Santiago größtenteils nur in der Nacht kennen. Nahezu jeden Abend ging ich aus und tanzte zu Live-Musik. Jede Nacht spielte eine andere Big Band.

Zudem verabredete ich mich mit Hans, mit dem ich den Cotopaxi bestiegen habe und Deyanira, die ich in Mancora im Strandhostel kennengelernt habe. Zusammen mit denen machte ich die Stadt unsicher und wir feirten gebührend meinen Abschied aus Südamerika.

Am 28. Mai ging es dann für mich zurück nach Deutschland…

… aber ich habe schon ein neues Projekt angefangen, worüber ich bald hier auf der Webside berrichten werde.

Im Anschluss erklommen wir den Hausberg. Von oben hatte man eine tolle Aussicht auf Copacobana und dem Titikakasee.

Am Abend fuhren wir dann mit dem Bus und mit einer Fähre nach La Paz. Diese Fahrt war sehr abenteuerlich, da der Fahrer mit Affenzahntempo die Serpentinen entlang bretterte. Und kurz vor La Paz streikte dann der Motor und wir mussten einen Reparaturstopp von einer Stunde einlegen. Schließlich kamen wir dann kurz vor Mitternacht im Hostel an.

Am nächsten Tag erkundigten wir uns in der hosteleigenen Reiseagentour über Touren rund um La Paz. Schnell einigten wir uns beide darauf, dass wir den Huayna Potosi besteigen möchten. Den Tipp bekamen wir schon von Motti, unserem Israelischen Begleiter in Peru. Jedoch brauchten wir für diese Besteigung ein wenig mehr Zeit in der Höhe zur Aklimatisierung. Also buchten wir spontan eine Tour zum Chalkataya für den Flogetag. Den Rest des Tages nutzten wir um mit der Gondel La Paz zu erkunden. Im Vergleich zu anderen Großstädten der Welt bilden hier die Seilbahnen von Doppelmayr das Hauptverkehrsmedium.

Am nächsten Morgen fuhren wir dann mit einem Bus zum einst höchsten Skigebiet der Welt. Jedoch ist dieses aufgrund des Gletscherschmelzens seit einigen Jahren still gelegt. Auf ca. 5300 m starteten wir dann eine kleine Wanderung zu einem Gipfel auf 5435 m.

Hier spendeten wir eine Stunde und beschlossen damit gut vorbereitet zu sein für die Besteigung des Huayna Potosi.

Im Anschluss fuhren wir dann zum Valle de la Luna. Ca. eine Stunde liefen wir durch die stalakmitförmige Felsenlandschaft am Rande von La Paz.

Hier trafen wir auf unsere Mitstreiter, welche die 3 Tages Tour machten und deshalb schon eher im High Camp waren. Um ca. 17 Uhr gab es Abendessen und Instruktionen von unseren Guides. Eike schlug sich erneut den Bauch voll, was ihm später zum Verhängnis werden sollte. Nach dem Essen legten wir uns ins Bett, jedoch bekam keiner von uns richtig Schlaf. Schließlich standen wir um Mitternacht auf und zogen uns an. Nachdem wir unseren letzten Kokatee zu uns genommen haben, ging es dann um ca. 1 Uhr los.

Es war Vollmondnacht und wir waren über den Wolken. Dadurch brauchten wir noch nicht einmal unsere Stirnlampen nutzen. Die Wetterbedingungen waren traumhaft. Die ersten paar Meter gingen wir auf Gestein und dann zogen wir unsere Steigeisen an. Eike und ich gingen in einer Seilschaft und parallel zu uns gingen ein belgisch-schwedisches Paar. Den gesamten Aufstieg gingen unsere beide Seilschaften zusammen. Auf halbem Weg kam die härteste Passage, eine 45 Grad steile Schneewand. Diese verlangte viel Kraft von uns ab und Eike hatte plötzlich mit starken Bauchschmerzen zu kämpfen. Jedoch meisterten wir diesen Abschnitt und schafften es beide bis über die 6000 m Grenze. Kurz vor dem letzten und gefährlichsten Part beschloss Eike aus Sicherheitsgründen dann nicht mehr weiter zu gehen. So banden wir ihn mittels Anker im Schnee fest, während mein Guide und ich die letzten Meter zu zweit gingen. Das letzte Stück war ein 40 cm breiter Grat. Links und rechts davon ging es jeweils 1000 m in den Abgrund. Letztendlich kam ich 20 Mintuten später am Gipfel auf 6088 m an und genoss den Sonnenaufgang über den Wolken. Phänomenal!!!

Der Abstieg erfolgte reibungslos.

Die nächsten Tage ruhte ich mich ein wenig in La Paz aus und genoss das Familienleben im Hostel. Dann ging es für 2 Tage nach Coroico, ein tropisches Dorf mit Palmen umzingelt von Bergen mit Gletschern – ein ungewöhnlicher aber schöner Anblick.

Als ich mit dem Bus zurück nach La Paz fahren wollte, geschieh direkt vor uns ein Steinschlag. Riesen Brocken rollten auf die Strasse und verhinderten eine Weiterfahrt. Wir warteten bis Räumungsbagger anfuhren. Unser Fahrer wollte solange warten bis die Straße wieder freigeräumt ist, da als einzige Alternativroute nur die Death Road in Frage käme. Nach zwei Stunden warten beschloss er dann doch die Death Road zu fahren. Und mit dieser Idee war er nicht der einzige. Auf der Death Road herrschte Rush Hour und ich kam bei dieser Fahrt mehr ins Schwitzen als ein paar Tage zuvor auf dem Mountainbike. Auf engsten Passagen quetschten sich LKWs und Busse direkt am Abhang durch. Statt 3 Stunden benötigten wir 8 Stunden für die Fahrt.

Vipassana:

Am nächsten Tag stieg ich dann noch zum Wahrzeichen Cochabambas, zum Christo, bevor es mit dem Nachtbus nach Uyuni ging.

Uyuni ist eine Stadt mitten in der Wüste und hat Western Charakter. Es fehlten nur die kleinen Büsche die über die Straßen wehten, stattdessen wehten Mülltüten über die Straßen. Die Stadt hat nicht viel zu bieten, außer Touren zur Salar de Uyuni. Dies war auch mein Plan und ich buchte gleich eine 3 Tages Tour durch die Salzwüste am Folgetag.

Am nächsten Tag lernte ich meine Mitfahrer kennen, vier Brasilianer: Thamara, Daniele, Paula und Ivan. Unseren Landcruiser fuhr Marco. Unseren ersten Stopp machten wir am Eisenbahnfriedhof, wo die ganzen alten Bahnen aus den Minengebieten verrotten.

Im Anschluss ging es dann in die Salzwüste, wo wir an der Statue der Dakar Ralley im Salzhotel unser Mittag einnahmen.

Von dort aus ging es dann zur Isla de Pescado. Im Endeffekt ist es ein Hügel voller Kakteen mitten in der Salzwüste.

Nach einem kurzen Rundgang fuhren wir weiter zu einem Salzsee, an dem wir uns den Sonnenuntergang über der Wüste anschauten.

Am nächsten Morgen fuhren wir mehrere Lagunen im Hochland zwischen Bolivien und Chile an. Vicuñas (wilde Lamas), Alpacas und Lamas kreuzten unsere Wege. Und in den Lagunen hausten tausende Flamingos. Die beeindruckenste Lagune war die Colorada auf einer Höhe von 4270 m. Durch die Algen bekommt das Wasser eine rote Färbung und Alpacas und Lamas nutzen diesen Platz zur Wasseraufnahme. Die gesamte Landschaft ist umgeben von Vulkanen und farbenfrohen Bergen.

So fuhren wir auch an den Rainbowmountains vorbei und sahen u.a. ein Viscacha und einen Wüstenfuchs.

Am Abend kamen wir in unserer zweiten Unterkunft an. Hier waren wir bereits in der Atacamawüste und konnten den grandiosen Sternenhimmel betrachten. Keine einzige Wolke versperrte die Sicht. Um 5 Uhr starteten wir am Folgetag unsere Weiterreise entlang an zahlreichen Geysiren. Es erinnerte mich sehr an Island.

Als Highlight rasteten wir am Morgen in einer thermischen Quelle, bevor es weiter zur bolivianisch-chilenischen Grenze ging.

Hier verabschiedeten wir uns von Marco, unserem Fahrer und überquerten die Grenze…

Um 1 Uhr morgens kamen wir an der Grenze an. Wir alle dachten, dass es nur wenige Minuten dauern kann, da nur ca. 50 Menschen vor uns waren. Dies war jedoch ein Irrglaube. Insgesamt verbrachten wir 5h an der Grenze. Mir kam es vor, als wenn die Grenzbeamten auf Computern aus dem 20. Jahrhundert die wenigen Daten eintippten. Jeder Klick bedeutete 5 Minuten Rechenzeit.

Schließlich kam ich um 8 Uhr morgens übermüdet im Strandörfchen Mancora an. Mein erster Weg ging zum Geldautomat, da ich die einheimische Wahrung Soles brauchte. Nachdem der erste Automat meine Karte nicht akzeptieren wollte, versuchte ich es beim zweiten. Nachdem ich mein Geld erhalten habe, setzte ich mich ins TukTuk in Richtung Hostel. Hier realisierte ich dann, dass ich meine Kreditkarte nicht aus dem Automat genommen habe. Auf dem halben Weg kehrten wir um und wir fuhren zurück zum Automat. Jedoch war die Karte schon weg.

Ich hatte mich schon so sehr gefreut am Strand zu entspannen, stattdessen musste ich mich mit meiner Kreditkartenfirma herumschlagen und schauen wie ich an Geld komme. Denn eine Ersatzkarte hatte ich nicht. Glücklicherweise musste ich nur an Geld für eine Woche herankommen, da in Lima mich ein Freund aus Hamburg besuchen kommen würde und der mir eine neue Karte mitbringen könne.

Ich freundete mich mit einem Italiener an, dem ich Geld über PayPal transferieren konnte und er mir dadurch Geld abheben konnte. Die Woche war dadurch gerettet.

Das Hostel entsprach genau dem was ich zu diesem Zeitpunkt brauchte – Strand, Hängematten, Poolbar und eine entspannte Atmosphäre. Ich kam endlich zum Lesen und lernte viele neue Leute kennen.

Unter anderem traf ich auf Kristian, einem Auswanderer aus Deutschland, der als Schriftsteller im Sommer in den USA in Baumhäusern lebt und über den Winter auf Reisen in warmen Ländern unterwegs ist. Von ihm bekam ich meine nächste Reiselektüre, einen Thriller, der in Deutschland als Ebook unter den Top 10 Charts gelistet wurde.

Einen Nachmittag versuchte ich mich erneut ans Surfen. Jedoch war der Surfspot sehr klein und dadurch leicht überfüllt. Man hatte kaum Chance eine Welle zu bekommen, ohne in andere Leute hineinzugleiten. Da das Wasser im Vergleich zu Mittelamerika relativ kalt war, hielt ich es auch nicht länger als 2 Stunden im Wasser aus.

Nach ca. einer Woche Strandurlaub fuhr ich dann im Nachtbus 22h lang nach Lima. Hier traf ich auf meinen Freund Eike aus Hamburg. Er kam am nächsten Morgen an und fuhr direkt zu meinem Hostel. Gleich nach dem Frühstück schlenderten wir an der Promenade Limas entlang und kehrten für einen Kaffee und Pisco Sour (Nationalgetrank) in eine Bar am Strand ein.

Am Nachmittag mieteten wir uns dann zwei Strandliegen und genossen die Sonne bis zum Sonnenuntergang. Im 10 Minutentakt kamen Verkäufer an, die uns von Ceviche (Nationalessen) bis hin zu Bier vieles andrehen wollten. Wir waren jedoch mit Getränken gut ausgestattet und orderten lediglich ein Wassereis, um unsere Rumcola herunterzukühlen. Auf dem Rückweg zum Hostel trafen wir noch auf ein verrücktes Paar, die uns auf ein weiteres Getränk am Strand einluden. Wir verbrachten noch einige Stunden mit denen bevor wir zurück ins Hostel torkelten.

Am nächsten Tag fuhren wir in die Shoppingmeile. Wir brauchten noch ein Zelt, eine Isomatte und für mich noch einen warmen Schlafsack für unsere bevorstehenden Wanderungen in der Nähe von Machu Picchu. Als wir das ganze Outdoorequipment im Laden zusammen hatten, fragte ich nach einem Erlass. Jedoch entgegnete mir die Verkäuferin, dass sie mir kein Rabatt geben konne. Nachdem ich mit Eike noch einige Minuten diskutierte, kam die Verkäuferin zurück und bat uns mit ihr in die Ecke des Ladens zu gehen. Sie meinte dann, dass sie uns kein Rabatt geben könne solange ihr Chef noch im Laden ist und dass wir uns doch nach oder vor ihrer Arbeit an einem anderen Tag treffen sollen und sie uns das Equipment dann mit 25% Rabatt besorgt. Wir tauschten unsere Nummern aus und verabredeten uns bei ihr zu Hause am nächsten Morgen eine Stunde bevor der Laden öffnete (Tatsächlich klappte es und wir konnten dadurch über 100€ sparen). Nachdem wir den Outdoorladen „ohne“ Sachen verließen, kehrten wir in die nächstglegende Mall ein. Hier kauften wir noch die restlichen Outdoorsachen wie z.B. Wanderschuhe fur Eike ein. Da es ein verregneter Tag war, machte es uns nichts aus den Tag mit Einkaufen zu verbringen. Als wir alle Sachen zusammen hatten fuhren wir mit dem Taxi zu einem Restaurant am Meer (La Rosa Nautica).

Uns war erst nicht bewusst, dass wir in ein Erste-Klasse-Restaurant einkehren werden. Mit Badehose und FlipFlops wurden wir an unseren Tisch mit weißer Serviette und dekorierten Weingläsern gebracht. Von unserem Tisch aus hatte man einen tollen Ausblick auf das Meer und die in sich befindenen Surfer. Wir bestellten eine Meeresplatte für zwei Personen und testeten uns durch Oktupus, Ceviche und frisch gefangenem Fisch. Das Essen war super lecker und wir bezahlten nicht mehr als in einem Durchschnittsrestaurant in Deutschland. Am Abend fuhren wir ins Hostel zurück und planten unsere nächsten Tage.

Nachdem wir am nächsten Morgen unser Outdoorequipment abgeholt haben, fuhren wir direkt zum Busterminal, um den Bus nach Paracas zu erreichen.

Die Fahrt nach Paracas dauerte ca. 4 Stunden. Gleich nach der Ankunft kam uns der Holländer Lars entgegen, der uns eine Tour für den nächsten Tag anbot, die genau unseren Vorstellungen entsprach. Nachdem wir unsere Kontakte austauschten, checkten wir im Kokopelli Hostel direkt am Strand ein. Zuerst sprangen wir in den Pool und im Anschluss genehmigten wir uns den Begrüßungscocktail. Am Abend gingen wir durch das Fischerdörfchen und betrachteten den frisch gefischten Fisch, der von verschiedenen Restaurants vor dem Grill angeboten wurde. Mit Ausblick auf das Meer ließen wir uns den Fisch direkt neben uns zubereiten – ein Genuss!

Am Folgetag startete dann unsere Super-Combi-Tour. Um 7.40 Uhr wurden wir von Lars am Hostel abgeholt und zum Pier gebracht. Hier lief unser Boot zu den Islas Ballestas („Galapagos des kleinen Mannes“) eine halbe Stunde später ab. Nach einer weiteren halben Stunde Fahrt mit zwei 200 PS starken Außenbordmotoren erreichten wir das Naturreservat. Der aus kilometerweit entfernte Gestank deutete auf die dort lebenden Seelöwen hin. Je näher wir kamen desto lauter wurde auch das Gebrunst der Löwen. Noch beeindruckender war die Vielzahl an Vögel die an den Felsen hingen oder durch die Luft flogen. Ohne Übertreibung handelte es sich dabei um Millionen. Neben Guanotölpel, Pelikanen und Kormoranen sind hier auch Humboldt-Pinguine beheimatet. Während wir die Inseln mit unserem Boot umrundeten, fuhren wir so nah an die sich sonnenden Seelöwen heran, sodass wir sie fast aus unserem Boot streicheln konnten. Aber die Seelöwen ließen sich nicht von uns stören und streckten weiterhin ihre Halse in die Sonne.

Um 11 Uhr kamen wir dann wieder am Hafen an und hatten eine Stunde Pause. Danach wurden wir von einem Bus eingesammelt und wir fuhren in das Nationalreservat Paracas. Den ersten Stopp machten wir an einem Museum mitten in der Wüste von wo man aus der Ferne aus Flamingos betrachten konnte. Jedoch waren diese so weit entfernt, sodass man entweder ein Fernglas oder eine Kamera mit großem Zoomobjektiv gebraucht hätte. Auf der Sandpiste fuhren wir dann weiter zu einer Aussichtsplattform, bei der man schöne Fotos machen konnte, wo die Wüste auf das Meer trifft.

Zu Mittag aßen wir dann frisch geangelten Fisch in einem kleinen Fischerdörfchen an einer Bucht im Reservat. Diesmal entschieden wir uns für den gebratenen Fisch. Wie am Vortag war auch dieser ein Gaumenschmauß. Einige Leute badeten in der Bucht, aber uns war das Wasser zu kalt. Nach insgesamt einer Stunde Pause fuhren wir dann zum letzten Stopp der „Kathedrale von Paracas“. Eine Art natürliche Steinbrücke verband die Küste mit einer kleinen Insel. Leider ist diese Felsformation im Jahr 2007 bei einem schweren Erdbeben zerstört worden, wodurch sich die Form einer Kathedrale nur noch erahnen lasst. Dennoch war der Ausblick auf das Meer von dort aus großartig.

Als wir 15 Uhr am Hostel abgesetzt wurden, dauerte es keine 5 Minuten bis unser nächster Bus in Richtung Ica zur Huacachina Oase abfuhr. Als wir in Huacachina mit unserem Bus einfuhren, entgegneten uns zahlreiche selbstgebaute „Monstertruck-Buggies“. Uns war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass wir in wenigen Momenten auch in solch einem Gefährt sitzen werden. Kaum aus dem Bus ausgestiegen wurden wir von einem Mann zu einem Shop gescheucht. Rapido, rapido, follow me, hieß es andauernd. Am Laden angekommen, wartete schon eine Frau auf uns beide, die unsere großen Rucksäcke verstaute. Danach gingen wir zu unserem Buggy. Es stellte sich heraus, dass der Mann der uns antrieb, unser Fahrer sein wird. In dem Buggy warteten schon 6 weitere Mitfahrer. Zu allererst hieß es anschnallen. Der Gurt, der zwischen den Beinen hoch zu den Schultern ging, ähnelte dem einer Achterbahn und wies auf eine aufregende Fahrt hin. Bei meinem Sitznachbarn fiel dieser gleich auseinander worauf der Fahrer entgegnete, dass er den Gurt einfach festhalten solle. Anhand solcher Momente merkt man deutlich, dass man sich nicht in Europa befindet. Aufgrund zwei freier Plätze im Buggy konnte sich mein Nachbar noch auf einen anderen Sitz mit funktionierendem Gurt setzen. Der 8 Zylinder Motor lag frei und tuckerte vor sich hin und dann ging es auch schon los – mit Vollgas die Sanddünen hinauf. Mit Affentempo glitten wir über den Sand und sprangen über die Hügel der Dünen. Die Fahrt ähnelte wahrhaftig einer Achterbahnfahrt. Plötzlich stoppte der Fahrer kurz vor einem riesigen Abhang. Wir stiegen alle aus und er holte Sandboards aus dem Kofferraum. Nachdem er das erste Board wachste, düste die erste Person im Liegen den Berg hinunter. Zuerst testeten wir an einem kleinen Anfängerhügel. Als wir alle zweimal den Hügel hinuntergesaust waren, gingen wir 50 m weiter auf eine benachbarte Düne. Als wir über die Kanten schauten, sahen wir, dass es hier fast 500 m steil bergrunter geht und auf der Mitte der Strecke eine Abstufung kommt. Ich war als Vierter an der Reihe. Schnell nahm ich an Geschwindigkeit zu und ich wollte kurz vor der Abstufung abbremsen. Da ich Barfuss war wurden meine Füße bei diesem Versuch immer heißer, sodass ich mit hoher Geschwindigkeit über den Absatz kurzzeitig flog. Eine andere aus unsere Gruppe hat es bei dieser Kante ausgehebelt und sie ist im Sand abgetaucht. Meine Hose hat es bei dieser Fahrt völlig zerfetzt und ich konnte sie danach wegschmeißen. Nachdem wir alle die Abfahrt gemeistert hatten, fuhren wir mit dem Buggy weiter und schauten uns den Sonnenuntergang über den Dünen an. Es war ein mehr als gelungener Tag!

Schließlich fuhren wir wieder zurück zur Oase, wo wir unsere Rucksäcke deponiert hatten und säuberten uns im Wasser. Direkt im Anschluss aßen wir dort noch etwas bevor wir mit dem Taxi zum Busterminal nach Ica fuhren. Hier warteten wir nur noch eine Stunde bis unser Nachtbus um 22 Uhr nach Cusco abfuhr.

Die Fahrt dauerte 17 h und wir beide bekamen trotz des aktionsreichen Vortages wenig Schlaf. Vielleicht lag es auch daran, dass wir auf 3500 Höhenmeter fuhren. Am frühen Nachmittag kamen wir in der früheren Inka-Hauptstadt an. Unser Hostel lag direkt am Berghang. Durch die Panoramafenster und von der Dachterasse aus hatten wir eine tolle Aussicht auf die Innenstadt von Cusco.

An der Rezeption legte man uns gleich Nahe mindestens 4 Koka-Tees am Tag zu trinken, um keine Höhenkrankheit zu bekommen. Als wir die Treppen zu unserem Zimmer bestiegen, hechelten wir wie nach einem absolvierten Halbmarathon. Am nächsten Morgen erkundigten wir die Stadt und ließen es uns in edlen organischen Restaurants gut gehen. So kamen wir in den Genuss erstklassig zubereitetes Alpakka zu probieren.

Am Marktplatz trafen wir dann auf eine Gruppe Jongleure, die uns ein Freundschaftbändchen schenkten nachdem wir mit ihnen eine halbe Stunde zusammen performt haben.

Zudem informierten wir uns über die Wanderrouten nach Machu Picchu in verschiedenen Agenturen. Da wir die Tour ohne Gruppe und Guide machen wollten, verlangte dies ein wenig Planung und Vorbereitung. So mussten wir u.a. Wasserreinigungstabletten kaufen, da auf dem Track kaum Versorgungsstationen sind und das Wasser aus den Flüssen mit Bakterien verseucht ist.

Salkantay Track

Tag 1: Mit dem Collectivo (Sammeltaxi) fuhren wir um 5 Uhr morgens von Cusco nach Mollepata. Die Fahrt dauerte ca. 2 Stunden und neben einem Isaraeli waren wir beiden die einzigen Ausländer in diesem Minibus. Da zwei Radios gleichzeitig liefen, konnten wir kaum schlafen. Als wir in Mollepata ausstiegen, kamen wir mit dem Israeli in Kontakt und frühstückten etwas gemeinsam. Wir verstanden uns auf anhieb gut und beschlossen den Track gemeinsam zu dritt zu bewältigen. Da das erste Stück des Salkantaywegs nicht von faszinierender Natur geprägt ist, beschlossen wir mit einem weiteren Collectivo nach Soraypampa zu fahren. Das Collectivo fuhr bis zu einer Stelle, an der ein Fluss den Weg überquerte. Hier wurden wir rausgeschmissen, da das Collectivo nicht weiter fahren konnte. Bis zum Basislager in Soraypampa waren es nur noch 15 Minuten zu Fuß. Dieses lag auf 3912 m.

Von hier aus gingen wir gemütlich zur Humantay Lagune auf 4200 m und nutzten die Gelegenheit zur Aklimatisierung. Wir waren umgeben von 6000ern und die Gletscher der Berge ragten bis in die Lagune hinein. Da Motti, unser Israeli, bestens ausgestattet war, bereiteten wir hier einen Tee in seinem Kocher zu. Wir rasteten hier ca. 2h und genossen das Wolkentreiben über der Lagune. Leider vertrag Eike nicht so gut die Höhe und wir beschlossen hinunterzugehen.

Unten angekommen, hatte er mit starken Kopfschmerzen zu kämpfen. Wir beschlossen die Nacht in Soraypampa zu verbringen. Da das Wetter beständig aussah, beschlossen wir unsere Zelte auf der Pferdewiese aufzustellen, anstatt für 10 Soles (ca. 2,5 Euro) unter einem Dach zu schlafen. Da uns ein ansträngender Tag bevorstand, gingen wir frühzeitig ins Bett. In der Nacht fing es dann an zu schütten und es donnerte gewaltig.

Tag 2: Als unser Wecker um 5 Uhr klingelte, regnete es immer noch. Zum Glück hielt unser Zelt dem Regen stand und innen blieb alles trocken. Wir hofften, dass der Regen bald aufhören würde und bereiteten währenddessen Haferschleim im Zelt zu. Nach 1,5h warten im Zelt, beschlossen wir trotz Regens aufzubrechen. Wir packten die klitschnassen Zeltplanen in die Tasche und brachen auf. Motti brauchte noch ein wenig länger und wir verabredeten uns am Pik. Vorbei an zahlreichen Flüssen und freilaufenden Maultieren gingen wir am Vormittag auf den höchsten Punkt des Passes auf 4630 m. Im Vergleich zum Vortag hatten wir beide keinerlei Probleme mit der Höhe. Eike und ich tauschten uns auf dem Weg viele Kindheitsgeschichten aus.

Nach drei Stunden kamen wir oben an. Vor lauter Freude tanzten wir am höchsten Punkt vor dem in Wolken stehenden Salkantay Berg (6271 m). Unser Tanz lockte Motti an, der eine halbe Stunde nach unserer Ankunft ankam.

Von nun an gingen wir zu dritt. Obwohl es nur noch bergab ging, hatten wir leicht erschwerte Bedingungen, da es den ganzen Tag ununterbrochen regnete. Die felsige Landschaft erinnerte uns sehr an Irland.

Auf dem Weg zu unserem nächsten Camp machten wir einmal Stopp in einer Hütte, um Mittag zu essen und ein paar Sachen zu trocknen. Wir fragten die Einheimischen, ob die Chance besteht, dass es heute noch aufhören wird mit regnen, aber diese verneinten nur diese Frage. Wir setzten also unsere Wanderung im Regen fort.

Links und rechts von uns schmückten zahlreiche Wasserfälle die Bergwände, die in Bäche mündeten und wiederum Teil unseres Weges wurden. Je weiter wir in die Tiefe wanderten desto mehr veränderte sich die Vegetation. Moos bewachsende Baume zierten den Wegesrand und erste Mücken sausten um uns herum. Wir tauchten in den Regenwald ein.

Nach insgesamt 10 Stunden Marsch und 22 km kamen wir in Chaullay auf 2900 m an. Diesmal entschieden wir uns ohne lange zu überlegen unser Zelt unter einem Dach für 10 Soles aufzubauen. Zudem gönnten wir uns den Luxus einer warmen Dusche für weitere 10 Soles. Unser Zelt bauten wir in der ersten Etage einer Scheune auf. Hier hatten wir genügend Möglichkeiten, um unsere nassen Sachen aufzuhängen.

Tag 3: Wir wurden durch Sonnenstrahlen geweckt. Der Regen hatte ein Ende und wir konnten die noch klammen Sachen trocknen. Währenddessen bereiteten wir Haferschleim mit Trockenfrüchten zu. Erst um 10 Uhr kamen wir von Chaullay los. Nachdem wir ca. eine Stunde unterwegs waren, kamen uns ein paar Einheimische entgegen. Diese wiesen uns darauf hin, dass wir hier nicht weiter gehen können, da der Weg durch einen Erdrutsch nicht passierbar wäre. Wir mussten dadurch die etwas weniger schöne Alternativroute nehmen.

Eine kurze Zeit später kam unerwartet ein kleiner Stand, an dem wir uns eine Tasse Kaffee genehmigten. Hier lernten wir auch den Sohn der Besitzerin Enrico kennen, der uns auf eine Zigarette mit feuchtem Tabak aus dem Dschungel einlud. Nach der kurzen Kaffeepause gingen wir entspannt weiter. Heute hatten wir viel Zeit da gerade einmal 16 km auf der Tagesordnung standen.

Als wir wieder eine kleine Pause einlegten, holte uns Enrico ein. Er ging in die selbe Richtung. Er fragte uns, ob wir nicht an dem folgenden Wasserfall eine Pfeife mit ihm rauchen wollen. Wir konnten dieses Angebot nicht ablehnen und folgten ihm.

Am Wasserfall machten wir es uns gemütlich und Enrico bereitete alles vor. Er zog eine Rolle Tabak aus seiner Tasche und schnitt mit einem Messer die Tabakblaetter klein. Dann stopfte er sie in eine kleine Pfeife und zündete diese an. Diese ging dann herum. Der Geschmack war unbeschreiblich gut. Man kann diesen nicht mit Zigaretten vergleichen. Dazu aßen wir Kokablätter. Als wenn das nicht schon schön genug gewesen wäre, zückte er seine Flöte aus seiner Tasche und spielte dazu El Condor Pasa – ein mystischer Moment.

Zusammen brachen wir dann nach La Playa auf. Hier trennten uns unsere Wege. Er sprang auf einen Laster auf während wir auf ein Collectivo nach Santa Teresa warteten.

Dies war eine gute Gelegenheit um etwas zu essen. Hier lernten wir von Motti Israelische Militärskochkunst kennen – Smoked Tuna. Man öffnet eine Thunfischdose, packt ein Blatt Toilettenpapier darauf und zündet es an. Das Papier saugt sich mit dem Öl des Thunfisches voll und brennt dadurch ungefähr 10 Minuten. Danach kann man das steif gewordenen Papier problemlos entfernen. Der Thunfisch erfährt dadurch einen rauchigen Geschmack und wird warm. (Dieses Gericht war übrigens der Grund für den Waldbrand in Torres del Paine im Jahr 2012.)

Im Anschluss fuhren wir mit einem Collectivo nach Santa Teresa zu den natürlichen heißen Quellen. Vier verschieden temparierte Becken werden durch eine heiße Quelle gespeist. Wir wärmten unsere Körper auf und entspannten unsere Muskeln. Danach aßen wir zu abend in Santa Teresa und trafen durch Zufall auf Enrico im Restaurant. Wir luden ihn zu unserem Zeltplatz ein und ließen den Abend bei einem gemeinsamen Bier ausklingen.

Tag 4: Am nächsten Morgen brachen wir nach dem Frühstück nach Hidroelectrica auf. Da es regnete, beschlossen wir wieder einmal ein Collectivo zu nehmen. Dort angekommen aßen wir das Tagesmenü bevor wir unsere vorletzte Etappe nach Aguas Calientes entlang der Gleise aufbrachen. Von hier aus könnte man theoretisch auch die überteuerte Perurail Bahn nehmen.

Auf dem Weg machten wir Rast bei einem kleinen Cafe im Dschungel und konnten von dort aus die vorbeifahrende Bahn fotografieren. Allstündlich machte sich die Bahn durch lautes Hupen bemerkbar, sodass man genügend Zeit hatte um an die Seite zu gehen, um nicht von der Bahn überfahren zu werden.

Am späten Abend kamen wir dann in Aguas Calientes an. Das Dorf erinnerte uns sehr an ein Skiresort. Warme Lichter und schick dekorierte Restaurants geben dem Dorf ein besonderes Flair. Eike und ich mussten uns noch ein Rückfahrtticket für die Bahn nach Cusco für den nächsten Tag besorgen. In diesem Zuge schlenderten wir durch die Straßen vorbei an den vielen Souvenirstaenden. Auf dem Weg zum Ticketstand tanzten wir zusammen mit kleinen einheimischen Mädchen und genossen, dass wir den Salkantay gemeistert haben. Mit Motti trafen wir uns dann zum Abendbrot. Nach einem kleinen Nachtspaziergang legten wir uns alle ins komfortable Bett des Hostels und hörten noch eine Folge “Drei Fragezeichen“, die wir versuchten simultan ins Englische für Motti zu übersetzen.

Tag 5: Ausgeschlafen, frühstückten wir ausgiebig am zentralen Platz Aguas Calientes. Es gab Pizza und Burger zum Frühstück. Gestärkt starteten wir unsere letzte Wanderung. Das Wetter war perfekt und unsere gute Laune konnte durch nichts mehr getrübt werden.

In zwei Stunden stiegen wir den steilen Weg auf das 400 m höher gelegende Machu Picchu hoch. Faule Wanderer können alternativ mit einem Bus in Serpentinen hoch fahren. Da 90% der Agenturen in Cusco das Vormittagticket anbieten, beschlossen wir das Nachmittagsticket zu kaufen. Als wir oben ankamen, war die Menge an Touristen auf Machu Picchu schon überschaubar. Alle Leute die uns entgegen kamen, meinten, dass es am Vormittag voll gewesen wäre. Wir haben also alles richtig gemacht. Wir hatten nun den gesamten Nachmittag, um uns die Stätte anzuschauen.

Es ist schon erstaunlich, wie die Menschen es geschafft haben, diese Stadt im 15. Jahrhundert zu erbauen. 20 Tonnen schwere Steine wurden ohne Kenntnis von Rädern kilometerweit den Berg hoch transportiert und präzise ohne Eisenwerkzeuge in Form geschlagen. Das besondere dabei ist, dass der Bau weniger als 40 Jahre dauerte.

Je später es wurde, desto mehr lichtete sich Machu Picchu auf. Schließlich waren wir fast die einzigen auf der Stätte.

Als die Dämmerung anbrach, wurden wir schließlich gebeten den Ausgang aufzusuchen. Der Abstieg war ein wenig erschwert, da es im Wald schon sehr dunkel war. In Aguas Calientes angekommen, hatten wir noch einige Stunden Zeit bis unser Zug nach Cusco fuhr. Wir nutzten die Zeit, um durch die Vielzahl an Souvenirstaende zu schlendern. Jedoch holten wir uns nur Inspirationen, da in Cusco alles günstiger war. Mit dem letzten Zug, der günsitger war als alle anderen, fuhren wir dann nach Ollantaytambo. Dort warteten zu Mitternacht die Anschlusscollectivos. Letzendlich kamen wir um 2.30 Uhr in der früh in unserem Hostel in Cusco an.

Gut ausgeschlafen gingen wir am Nachmittag in die Stadt und unternahmen ein bisschen Shopping. Zudem gönnten wir uns jeweils eine einstündige Massage und ließen uns es erneut in einem edlen Restaurant gut gehen. Am späten Abend trafen wir uns dann mit u.a Motti zum Tanz. Eigentlich wollten wir am nächsten Tag in Richtung Bolivien aufbrechen, aber als wir erst um 6 Uhr morgens wieder im Hostel eintrafen, war uns schon klar, dass dieser Plan zum Scheitern verurteilt war.

Während Eike zu Mittag in ein Museum ging, schlief ich mich bis zum Nachmittag aus und wechselte mit Eike die Rolle als er wiederkam. Dieser Pausentag tat uns beiden nach den aktionsreichen Vortagen gut.

Da unser Bus nach Bolivien am Folgetag erst in der Nacht abfuhr, hatten wir den ganzen Sonntag, um uns den Wochenmarkt in der 33 km entfernten Stadt Pisac anzuschauen. Mit vollen Taschen kehrten wir dann nach Cusco zurück und stiegen in den Nachtbus nach Copacabana.

Angekommen im Zentrum, wurde ich von Clemens, einen Studienfreund, in Empfang genommen. Clemens hat ähnlich wie ich eine Reise durch Mittelamerika unternommen und hat sich dann in Kolumbien verliebt, weshalb er jetzt schon seit 2 Jahren dort lebt. Ich konnte für die Zeit bis Silvester bei ihm in der Wohnung leben und durfte mit ihm Weihnachten verbringen. Ich fand es schön mit wenigstens einer Person die ich kenne Weihnachten zu verbringen, da ich noch nie über diesen Zeitraum weit entfernt von meiner Familie war. So feierten wir mit seinen deutschen Arbeitskollegen bei Jana, einer ausgewanderten Hamburgerin, Weihnachten. Wir bereiteten einen Gulasch vor und es gab dazu Knödel. Getrunken haben wir Astra aus St. Pauli Bechern, wodurch für mich ein wenig Heimatsatmossphäre geschaffen wurde.

Mit Clemens lernte ich dann ein wenig das Medelliner Nachtleben kennen und wir tanzten in typischen kolumbianischen Clubs zu Reggaeton Salsa. Was das Tanzen angeht, sind die Kolumbianer/innen überhaupt nicht scheu. Sobald ich eine Pause machte, wurde meine Hand erneut gegriffen und ich wurde zum Tanz aufgefordert. Soetwas kenne ich aus Deutschland nicht. In der Bar/Club tanzten 75% der Leute. Der Rest pausierte und trank sein Getränk. In Deutschland ist das Verhältnis meist umgekehrt.

Tagsüber erkundete ich die Stadt. Ich schloss mich einer Free Walking Tour an und lernte dadurch das menschenüberfüllte Downtown kennen. Es ist verwunderlich, wie stark man von den Kolumbianern/innen angeschaut wird. Zum Teil wurde ich gefragt, ob man mit mir ein Foto machen dürfe. Im Vergleich zu Mittelamerika ist man das gar nicht gewohnt. Man muss jedoch dazu sagen, dass der Tourismus erst in den letzten 10 Jahren in Kolumbien zugenommen hat und dadurch bärtige blonde Menschen noch eine Rarität sind. Als Tourist sollte man aber dieses aufdringliche Gegaffe eher als Kompliment annehmen. Denn für die Kolumbianer/innen ist es ein gutes Zeichen, dass immer mehr Touristen kommen. Denn das bedeutet, dass sich die Touristen sicher fühlen und somit die Kolumbianer/innen sich sicher fühlen können. Medellin war erst vor knapp über 20 Jahren eines der 5 gefährlichsten Städte weltweit. Heute taucht sie noch nicht einmal unter den 50 gefährlichsten Städten auf.

Medellin ist auch bekannt für die Lichterspiele und Beleuchtung zu Weihnachten. So hatte ich das Vergnügen mit Clemens und der Familie seiner kolumbianischen Freundin die Lichtinstallationen im Parque Norte und auf dem Marktplatz in Envigado anzuschauen. Leider macht meine Kamera nicht allzu gute Fotos im dunkeln, weshalb ich keine Fotos dazu hochgeladen habe. Dies ist aber auch ein Ereignis was man sich live ansehen sollte.

Die üblichen Tage entspannte ich, saunierte, ging schwimmen oder spielte Squash. Es war schön nach dem langen Reisen ein wenig Alltag zu erleben.

In der Nacht vom 30. zum 31.12. kamen dann Kai und Tina, mein bester Freund mit seiner Freundin, zu Besuch. Wir mieteten uns bei Airbnb ein und verbrachten dann Silvester in Poblado. Vorher fuhren wir noch mit der Straßenbahn und einer Gondel zu einem Aussichtspunkt, von dem man einen tollen Ausblick über Medellin hat. Es gibt derzeit 3 Gondellinien, die als normales öffentliches Verkehrsmittel wie Bus und Bahn dienen.

Im Anschluss aßen wir das typisch Medellinische Gericht, Bandeja Paisa, welches fast nur aus Fleisch besteht. Und die Kolumbianer/innen lassen dabei sogar meist den Salat weg.

Im Vergleich zu Europa ist Silvester in Kolumbien eher ein Familienfest. Und obwohl wir im Touriviertel Medellins waren, sahen wir maximal fünf Raketen explodieren. Soweit ich weiß, ist Feuerwerk hier verboten, was ich gar nicht so schlecht finde. Wir tranken noch bis 4 Uhr morgens, bis wir verzweifelt ein Taxi fanden. Am nächsten Morgen, mit einem Kater aufgewacht, mussten wir in eine zweite Airbnb Wohnung umziehen, weil Phil und Chrissi zusätzlich zu Besuch kamen. Wir alle stammen aus einem Freundeskreis und waren aufgeregt zu fünft zusammen zu reisen.

Gleich am ersten gemeinsamen Tag unternahmen wir einen Ausflug zur Comuna 13. Dieses Viertel hatte zu Pablo Escobars Zeiten die höchste Mordrate weltweit. Zudem ist es einer der dicht besiedelsten Viertel Medellins. Auch nach Pablos Zeiten war es nachwievor eines der gefährlichsten Viertel.

Im Jahr 2002 erfolgte in diesem Viertel eine dreitägige kriegerische Räumungsaktion mit u.a. Black Hawk Helikoptern.

In den folgenden Jahren wurden Fördergelder in dieses Viertel gesteckt und man baute den Einwohnern Rolltreppen als öffentliches Verkehrsmedium, wodurch sich Laufwege von 30 min auf 5 min reduzierten. Zudem wurden viele Künstler rund um die Rolltreppen aktiv und man findet zahlreiche Graffitis. Heutzutage werden Touren entlang der Rolltreppen und Grafittis angeboten. Jedoch sollte man sich nicht weit von den Rolltreppen entfernen, da es immer noch ein sehr armes Viertel ist und Überfälle vorkommen können.

Am Folgetag machten wir einen Tagesausflug nach Guatapé. Ca. 2h dauerte die Fahrt mit dem Bus, bis man einen riesigen Felsen mitten in der Landschaft sah, den Piedra del Peñol. Kurz davor machten wir halt und begannen den Aufstieg zu Fuß. Über 740 Stufen führen zur Spitze des Felsens. Von dort aus hatte man eine tolle Aussicht auf die umliegende Seenlandschaft.

Nach dem Abstieg fuhren wir mit einem TukTuk in das 5 min entfernte Guatapé. Dort aßen wir zu Mittag und wir spazierten durch das verträumte Dorf. Bunte Holzvertäfelungen schmücken die einzelnen Häuser und bringen dadurch Lebendigkeit in die Straßen.

Am Abend fuhren wir zurück nach Medellin und nahmen einen Nachtbus nach Cartagena. Der Bus war luxeriös ausgestattet. Jeder Passagier hatte seinen eigenen Fernseher mit USB Anschlüssen und einem internationalen Filmprogramm.

Am Morgen kamen wir dann in Cartagena an und fuhren mit dem öffentlichen Bus in die historische Stadt. Nach einem Brunch in einem hippen Café unternahmen wir einen Stadtbummel durch die Kolonialstadt. Auf der alten Stadtmauer konnte man auf die Hochäuser der „neuen“ Stadt schauen.

Am Abend fuhren wir noch weiter nach Santa Marta. Hier kamen wir kurz vor Mitternacht an. Nach einem Bier schliefen wir nach diesem anstrengenden Tag felsenfest ein.

Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir dann zum Tayrona Park. Hier startete unsere 8h Wanderung.

Die Tour war wunderschön und teils anspruchsvoll. Man musste über Flüsse waten, durch Matsch laufen, über Felsen klettern und genau darauf achten wohin man seinen nächsten Fuß setzt, weil man sonst in eine Felsspalte rutschen könnte.

Kurz vor der Hälfte der Route kamen wir in einem Dorf an, welches von einem indigenen Volk bewohnt war. Kleine Mädchen kamen uns mit weißen Kleidern und Macheten entgegen. Das Dorf bestand ausschließlich aus Strohhütten.

Ungefähr 2h später kamen wir am berühmten Strand La Piscina an. Hier machen die adligen Kolumbianer/innen Urlaub. Der Strand und die Kulisse war super schön, aber leider nach meinem Geschmack überfüllt.

Nach einer kurzen Erfrischung zogen wir weiter und machten uns auf in Richtung Ausgang des Parkes. Da die Dunkelheit anbrach, mussten wir uns sputen. Als es schließlich vollständig dunkel war, kamen wir am Ausgang an. Nun mussten wir noch einen Bus nach Santa Marta nehmen, da unser Gepäck dort gelagert war. Erst kurz nach 10 Uhr kamen wir dort an und wir mussten feststellen, dass kein Schlafplatz mehr zur Verfügung stand. In der gesamten Stadt waren alle Hostels ausgebucht. Wir realisierten, dass wir gerade in der Hauptreisezeit der Kolumbianer/innen waren. Nach weiterer Recherche fanden wir eine Unterkunft im 1h entfernten Ort Minca. So fuhren wir noch in der Nacht mit einem Taxi nach Minca und kamen kurz vor Mitternacht dort an.

Gleich am ersten Tag unternahmen wir eine kleine Wanderung zu einer rustikalen und kleinen Kaffeefabrik, die komplett ohne externen Strom betrieben wird. Wir schlossen uns einer Führung an, jedoch verstanden wir nicht viel vom Prozess, da der Guide sehr undeutlich sprach und nicht so viel Lust hatte. Im Anschluss tranken wir dort einen Kaffee und traten den Rückweg an.

Am Abend planten wir den folgenden Tag. Ich konnte unsere Clique davon überzeugen eine Mountenbike Tour zu unternehmen.

Dieser Plan sollte nicht wirklich werden. Denn schon am Abend grummelte bei einigen der Bauch. Die Nacht war sehr turbulent, da im halbstündigen Takt immer wieder wer anders auf die Toilette rannte. Mit Durchfall entschieden sich die anderen nicht die Tour zu machen. Mir ging es zum Glück gut und ich stand früh auf und begann um 7 Uhr morgens auf 600m über dem Meeresspiegel die Tour.

Ich wusste, dass es anstrengend werden wird, jedoch unterschätzte ich doch ein wenig die Uphill Etappe. Ca. 30 km ging es nur bergauf und das Klima änderte sich. Ich hatte einen wunderschönen Ausblick über Minca bis nach Santa Marta auf das Meer. Irgendwann hing ich in den Wolken und es wurde kälter und kälter. Leider kaufte ich nicht genügend Wasser und Snacks, sodass ich auf den letzten 10 km hart an meine Grenzen ging. Zum Glück überholte ich einen anderen Mountainbiker, der mich auf ein paar Kekse einlud. Nach ca. 8 h bergauf fahren mit gerade mal einer kumulierten Pause von 20 min erreichte ich den Gipfel und gleichzeitig Mitlitärstützpunkt Cerro Kennedy auf ca. 2800m über dem Meeresspiegel. Ich war erleichtert und konnte ab und zu einen Blick auf die Gletscher der Sierra Nevada de Santa Marta erhaschen, die kurzeitig aus den Wolken hervortraten. Nun hieß es 30 km und 2200 Höhenmeter bergab. Nun stellte ich fest, was ich tatsächlich für eine Krücke fuhr. Die Federung funktionierte so gut wie gar nicht und ich dämpfte jeden Huckel und Stein mit meinen Handgelenken und Unterarmen. Die Schmerzen spürte ich noch 1 Woche nach dieser Tour. Nach ca. 10 h auf dem Bike kam ich unten fast zeitgleich mit den anderen an.

Die anderen unternahmen eine kleine Wanderung zur Casa Elemento, bei der sich angeblich die größte Hängematte der Welt befinden soll, die über einen Abhang gespannt ist.

Am nächsten Tag fuhren wir weiter Richtung Norden nach Riohacha. Hier übernachteten wir eine Nacht bevor unsere 3- Tages Geländewagentour zum nördlichsten Punkt Südamerikas auf der Guajiro Halbinsel startete.

Die Guajiro Halbinsel gehört zum Teil Kolumbien und zum anderen Teil Venezuela. Die Halbinsel ist hauptsächlich von den Wayuu bewohnt – einem indigenem Volk Südamerikas. Dazu zählte auch unser Fahrer Mario.

Ganz kurz ein paar Fakten zu den Wayuus:

Die Wayuus haben ihre eigene Kultur, Glauben, soziale Organisation und Politik. Die Hauptwährung der Wayuus sind Ziegen. Diese laufen auf den gesamten Straßen herum und gehören immer zu einer bestimmten Familie. Wird beispielsweise eine Ziege überfahren, so muss diese durch mehrere Ziegen des Täters ersetzt werden. Eine Kuh ist ungefähr 10 Ziegen wert und ein Pferd ungefähr 5 Kühe. Die Wayuus wohnen in einfachen Hütten und haben klare Rollenverteilungen. Die meissten Männer sorgen für die Nahrung (durch fischen) und die Frauen für den Haushalt. Die Mädchen werden zu Frauen, sobald sie ihre erste Menstruation haben. Erst dann werden ihnen Fähigkeiten wie z.B. Stricken oder Kochen beigebracht. Ab diesem Zeitpunkt gelten die Frauen als heiratsfähig und sie werden von heranreifenden Männern umworben. Der Mann, der das beste Angebot der Familie macht, darf die junge Frau heiraten. Der Wert der Frau steigt dabei mit den Fähigkeiten, die sie besitzt. Die Frau hat bei der Entscheidung kein Mitspracherecht und es zählt lediglich das beste Angebot. Sollte ein Mann sterben, geht die Frau an seinen Bruder über. Zudem glauben die Wayuus stark an Träume. So kam es in der Vergangenheit vor, dass Touren wie unsere abgesagt wurden, da der Fahrer einen Traum hatte, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt. Kommt es zu Streits zwischen einzelnen Familien und kann sich dieser nicht von selbst klären, geht man zu einem Obersten (ein weiser Mann), der dann versucht den Streit zu schlichten. Dies ist somit die Judikative der Wayuus. Es gibt noch einige mehr interessante Fakten über die Wayuus, aber dafür reicht dieser Blog nicht aus.

Zudem begleitete uns Viktor, ein englischsprachiger Guide, der uns die ganzen Infos über die Wayuus mitteilte und uns einiges über die Landschaft erzählte.

Unseren ersten Stopp machten wir in Uriba. Hier kauften wir neben Proviant für die Fahrt auch Süßigkeiten für die bevorstehenden Straßensperren ein (dazu später mehr).

Zudem nahmen wir Bakterien ein, um unsere Flora vorzubereiten, da die Wasserversorgung in der Wüste schlecht ist und somit auch die Essenszubereitung womöglich nicht ganz hygienefrei erfolgt.

Von Uriba aus fuhren wir in Richtung Küste und dort schauten wir uns eine Meerentsalzungsanlage an.

Von dort aus ging es dann weiter in Richtung Cabo de la Vela. Dies war der Ort, in dem wir unsere erste Nacht verbrachten. Hier machten wir jedoch nur kurz Stopp, aßen zu Mittag und luden ein paar Sachen ab, bevor wir weiterfuhren.

Wir nutzten die Gelegenheit, um uns in unsere Chinchorros einzulegen. Dies sind extra breite Hängematten, mit denen man sich auch zudecken kann. Diese werden von den Frauen der Wayuus gestrickt. Die Herstellung einer Chinchorro dauert ca. 4 Monate. Ich muss jedoch sagen, dass ich noch nie so gut in einer Hängematte gelegen habe.

Am Nachmittag fuhren wir dann zum Playa del Pilon de Azucar. Bevor wir uns mit einer Abkühlung im Meer belohnten, bestiegen wir den heiligen Berg. Von dort aus hatten wir einen traumhaften Ausblick auf die umliegende Kulisse.

Im Anschluss fuhren wir zum Leuchtturm von Cabo de la Vela und schauten uns von einem Berg aus den Sonnenuntergang an.

Nach dem Abendbrot dauerte es dann nicht lange bis wir erschöpft in unsere Chinchorros fielen und tief und fest schliefen.

Am nächsten Morgen brachen wir dann nach dem Frühstück weiter nach Norden auf.

Auch an diesem Tag mussten wir zahlreiche Straßensperren durchqueren. Diese bestanden aus über die Straßen gespannte Seile. Meist waren diese Seile auf der einen Seite an einem Baum befestigt und auf der anderen Seite wurden sie durch Kinder festgehalten. Fuhr man jedoch sehr schnell mit dem Auto entlang, wurden die Seile von den Kindern schnell losgelassen.

Je nördlicher wir fuhren, desto weiter waren die Wayuus von der Zivilisation abgeschieden. Wir hatten den Eindruck, dass die Menschen hier von den Straßensperren abhängig waren. So wurden hier teils Metallketten zwischen zwei Bäume gespannt, die nicht so einfach entfernt werden konnten. So waren wir gezwungen anzuhalten. Bei jedem Stopp verteilen wir Süssigkeiten und Kaffee. Andere Autos verteilten beispielsweise Wasser. Erst nach Abgabe einer Spende wurden die gespannten Ketten entfernt.

Es ist erstaunlich, dass die Kinder und Frauen das Warten in der Hitze den ganzen Tag in der Sonne aushalten. Die Temperaturen erreichten tagsüber an die 40°C.

Unser nächster Stopp war ein kleiner See, in dem Flamingos rasteten. Als wir diese aufscheuchten, flogen sie los. Ich muss zugeben, dass ich noch nie Flamingos fliegen gesehen habe. Und das sieht ehrlich gesagt sehr lustig aus.

Daraufhin fuhren wir zu einer Düne. Als wir die Düne betraten, wurden wir Bestandteil eines Familienkonfliktes von Wayuus. Denn das Gebiet gehört einem Teil der Familie, die dafür Eintritt verlangen möchte. Der Organisator der Tour und gleichzeitig der Cousin der Gebietsinhaberin fuhr jedoch an einen anderen Zugang der Düne, sodass wir den Eintritt umgehen konnten. Nachdem wir ein paar Schritte auf der Düne entlang gegangen sind, kamen schreiend uns Personen entgegen, die uns befahlen die Düne zu verlassen. Da wir uns nicht einmischen wollten, verließen wir die Düne.

Unsere Abkühlung im Wasser holten wir uns am nächsten Stopp ab. Wir fuhren zum „Muschelstrand“ und rasteten dort für eine Stunde. Der komplette Strand bestand aus Muscheln in verschiedensten Größen und Formen.

Nach dieser ausgiebigen Pause fuhren wir weiter in Richtung nördlichsten Punkt Südamerikas.

Auf dem Weg dorthin trafen wir auf eine Gruppe spielender Kinder. Diese spielten eine Art Dosenwerfen. Sie haben auf einem Felsvorsprung Flaschen positioniert und versuchten diese mit Hilfe von Steinen abzuwerfen. Da es nach eine Menge Spaß aussah, schlossen wir uns an. Jedoch schafften wir es nicht eine einzige Flasche umzuwerfen. Dennoch hatten viel Spaß mit den Kids und genossen zudem die tolle Aussicht.

Am Nachmittag erreichten wir dann den nördlichsten Punkt Südamerikas. Wir nutzten die Zeit, um ein paar epische Fotos zu schießen

Danach fuhren wir zu unserer Unterkunft, die nur 5 Minuten davon entfernt war. Nachdem Sonnenuntergang aßen wir frisch gefischten Fisch. Im Anschluss nutzten wir den Abend, um den atemberaubenden Sternenhimmel anzuschauen. Dadurch, dass wir fernab von Zivilisation waren, gab es kaum Lichtverschmutzung. Ich weiß nicht, ob ich je einen klareren Sternenhimmel in meinem Leben gesehen habe. Ähnlich wie in Cabo de la Vela schliefen wir hier auch in Chinchorros.

Am nächsten Morgen machten wir eine kleine Bootstour am anliegenden See, bevor wir unsere Rückreise antraten.

Am Nachmittag kamen wir dann in Riohacha an und nach einem gemeinamen Essen mit unserem Guide und unserem Fahrer holten wir unsere zwischengelagerten Rucksäcke im Hostel ab. Am Abend ging dann unser Nachtbus nach Bucaramanga. Nach 12 Stunden Nachtfahrt nahmen wir drei weitere Anschlussbusse bis wir dann schließlich 24 Stunden später in Mongui ankamen.

Mongui ist ein kleines Bergdörfchen auf ca. 3000 m Höhe. Von hier aus starteten wir am nächsten Tag unsere Tagestour. Nach 24 h sitzen im Bus, war das genau das was wir brauchten. Die Wanderung führte in die Paramo Landschaft auf eine Höhe von ca. 4000 m. Nachdem wir die ersten Schritte machten, stellten wir schnell fest, dass die Luft hier knapper ist.

Die gesamte Landschaft war geschmückt durch sogenannte Schopfrosettenbäumchen. Es war wunderschön und einzigartig. Ein Highlight dieser Wanderung war eine Schlucht die mit orangefarbenen Moos bewachsen war. Hier rasteten wir nahezu eine Stunde.

Als wir den Rückweg antraten und unsere Kräfte sich dem Ende neigten, sperrte uns auf einmal eine Einheimische den Weg. Sie fuchtelte mit einem Stein und schrie uns an, dass wir hier nicht lang gehen dürfen. Stattdessen schickte sie uns wieder zurück und wies auf einen Alternativweg hin. Da wir nicht von einem Stein beworfen werden wollten, fügten wir uns ihr und wir beschlossen ein Teil des Weges zurückzugehen. Zum Glück führte tatsächlich dort ein Alternativweg zurück nach Mongui. Wir wissen jedoch nicht, ob wir es auch auf dem normalen Weg geschafft hätten. Kurz vor Einbruch der Dämmerung kamen wir dann heil im Tal an.

Leider spürte ich schon die vergangenen Tage, dass ich krank werde. Und so war es, dass ich am Folgetag mit starken Halsschmerzen im Bett liegen bleiben musste, während die anderen einen Ausflug zu einem See machten.

Schließlich verbrachten wir unseren letzten gemeinsamen Abend zusammen. Am nächsten Tag reisten Chrissi und Phil ab. Kai, Tina und ich fuhren dagegen weiter nach Villa de Leyva. Während Kai und Tina die Stadt erkundeten und einen Wanderausflug machten, blieb ich weitere 2 Tage im Bett liegen.

Letzendlich fuhren wir gemeinsam nach Bogotá und verbrachten unseren letzten gemeinsamen Tag und unsere letzte gemeinsame Nacht zusammen.

Wir kamen im historischen Viertel unter und nahmen den alternativen Flair der Stadt auf. Von unserer Unterkunft hatte man einen tollen Ausblick über die Stadt.

Bevor wir uns verabschiedeten aßen wir noch einmal in einem guten Restaurant zusammen und ließen die Reise mit einem Cocktail ausklingen.

Ich fuhr am nächsten Tag weiter nach Neiva, um eigentlich die Tatacoa Wüste anzuschauen. Leider verschlechterte sich mein Gesundheitszustand stark. Nachdem ich drei Tage im Bett in Neiva lag, bekam ich zu den starken Halsschmerzen Fieber dazu. Ich entschloss mich schließlich dazu ins Krankenhaus zu fahren. Es stellte sich heraus, dass ich eine Mandelentzündung habe. Ich bekam ein Antibiotikum verabreicht und diverse Schmerzmedikamente. Nach weiteren fünf Tagen und keiner Besserung in Sicht, suchte ich ein weiteres Mal das Krankenhaus auf. Nun bekam ich ein anderes Antibiotikum und hoffte nur, dass es mir nun langsam besser geht. Eigentlich wollte ich zu diesem Zeitpunkt schon in Ecuador sein und zu einer Sprachschule gehen. Zum Glück konnte ich die Sprachschule um eine Woche verschieben. Nach 2 Wochen Bettruhe machte ich mich dann endlich auf den Weg nach Ecuador. Dabei machte ich noch Zwischenstopps in San Agustin, Popayan und Ipiales. Von den Orten bekam ich leider nicht viel mit, da mein Energiespeicher noch sehr gering war.

Nachdem ich es über die Grenze schaffte und eine Nacht in Otavalo verbrachte, kam ich am 4. Februar in Quito an. Nun werde ich drei Wochen Spanisch lernen und meinen Körper wieder auf Vordermann bringen. Schließlich will ich in Ecuador ein paar Berge besteigen…

In Liberia quartierten wir uns für eine Nacht ein, um unsere weitere Reise durch Costa Rica zu planen. Schon hier sahen wir die ersten Anzeichen von Weihnachten. Ein riesen großer Weihnachtsbaum aus Plastik schmückte den Marktplatz. Jedoch kann man schwer behaupten, dass bei 30°C Weihnachtsstimmung aufkommt.

Am nächsten Morgen fuhren wir früh nach Monteverde. Als wir dort ankamen, mussten wir uns schnell unsere langen Sachen anziehen. Denn hier war es auf ca. 1500 m über dem Meeresspiegel im Vergleich zu Liberia sehr kalt und vor allem sehr feucht. Nachdem wir in unserer Unterkunft eingecheckt haben, informierten wir uns über mögliche Aktivitäten. Von Ziplining bis hinzu Bungeejumping reicht das Angebot und einem Adrenalinjunkie geht hier das Herz auf. Da diese Aktivitäten nicht in unser Budget passten, entschieden wir uns eine Wanderung durch einen der berühmten Nationalparks zu machen. Als uns am Eingang des Nationalparks Gummistiefel angeboten wurden, realisierten wir, dass wir mitten im Nebelwald sind. Wir entschieden uns dummerweise gegen die Gummistiefel. Ob wir mit Schuhen oder Barfuß unterwegs waren, machte kein Unterschied, da die Schuhe mit Wasser voll getränkt waren. Die nassen Füße konnten wir aber schnell ausblenden, da wir durch eine atemberaubende Natur belohnt wurden. Es wirkte wie ein Traum als wir durch den Nebelwald spazierten. Zudem waren wir die einzigen Wanderer auf diesem Pfad und wir hatten das passende Wetter für einen Nebelwald: Nebel und Regen.

Am Nachmittag trockneten wir unsere Sachen und klapperten noch die Souvenierläden in Monteverde ab. Am Abend zog sich das Wetter auf und wir konnten den Sonnenuntergang mit Blick auf den Pazifik von unserer Terrasse anschauen.

Nachdem wir zwei Tage in der Kälte verbrachten, sehnte es uns wieder nach Wärme. So fuhren wir nach Puntarenas, um von dort aus mit der Fähre auf die Halbinsel im Nordwesten Costa Ricas aufzubrechen. Unser nächster Stopp war Santa Teresa.

Santa Teresa besteht aus einer einzigen 6 km langen Straße entlang am Meer. Entlang dieser Straße befinden sich Hostels, Surfshops, Yogastudios und Restaurants. Mehr als Surfen und Entspannen kann man hier nicht machen, aber genau das wollten wir. So surften wir die folgenden Tage an einem wunderschönen Strandabschnitt. Da es uns hier so gut gefallen hat, wurden aus den geplanten vier Tagen auf einmal sieben. Und wir wären gern auch noch länger geblieben, wenn wir nicht noch andere Orte in Costa Rica sehen hätten wollen.

Von Santa Teresa ging es dann in den nur eine Stunde entfernten Ort Montezuma. Hier verirren sich viele Alternative und Künstler. Stände mit selbstgemachten Ohrringen, Armbändern und Traumfängern schmücken das Dorf. Unsere Unterkunft befand sich direkt am Strand und man konnte in den Bäumen das Spielen der Affen beobachten. Wir unternahmen eine kleine Wanderung zu einem Wasserfall, an dem einige Lebensmutige von ca. 10 m Höhe hinuntersprangen.

Am nächsten Tag verließen wir die Halbinsel und fuhren zum Manuel Antonio Nationalpark. Hier verbrachten wir einen ganzen Tag. Das besondere an diesem Park ist, dass er direkt an der Pazifikküste liegt und über 100 verschiedene Säugetierarten beherbergt. So hatten auch wir das große Glück neben Kapuzineraffen und Waschbären auch Faultiere hautnah zu sehen.

Zur richtigen Jahreszeit kann man auch vom Park aus Wale beobachten.

Unser nächster Stopp in Costa Rica hieß Uvita. Hier kehrten wir in ein Hostel ein, welches von ausgewanderten Deutschen betrieben wurden. Die Hostelbetreiber legten viel Wert darauf eng verbunden mit der Natur zu sein. So gab es keine Fenster und man hatte durch ein Fliegengitter einen tollen Ausblick in den Dschungel. Auf der Terrasse fühlte man sich wie im Kino und konnte tief in das Tal blicken.

Uvita selbst ist bekannt für den Strand. Bei Ebbe kann man entlang auf einer Landzunge zu einer felsigen Insel wandern. Da der Strand zu einem Nationalpark gehört, sind auch hier kaum Menschen anzutreffen. So konnten wir den kilometerweiten und breiten Strand für uns nahezu allein benutzen.

Direkt neben unserem Hostel gab es auch einen Wasserfall, in dem wir uns an einem sonnigen Nachmittag abkühlten.

Von Uvita aus fuhren wir dann in Richtung Karibikküste. Dafür mussten wir einen Zwischenstopp in San José einlegen. Hier bummelten wir jedoch nur kurz durch die Stadt.

Unsere Destination an der Karibik hieß Cahuita, ein kleines verschlafenes Dörfchen direkt an einem Nationalpark. Hier verbrachten wir 5 Nächte und genossen unsere letzten Tag zu zweit.

Von der Karibik aus ging es dann nach Alajuela. Alajuela liegt ein wenig außerhalb von San José und befindet sich in der Nähe des Flughafens. An unserem letzten gemeinsamen Tag schauten wir uns noch den neuen Star Wars Film an bevor ich in den Flieger nach Medellin und Birthe zurück nach Deutschland stieg.

…

Ich wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und der nächste Blogeintrag wird im Jahr 2018 folgen!

Die Gegend sah so schön aus und wir bedauerten ein wenig, dass wir für dieses Land keine Zeit eingeplant hatten. Ich kann mir aber gut vorstellen, hier in ein paar Jahren erneut hinzureisen.

Nachdem wir die Grenze zu Honduras passiert haben und auch die Grenze zu Nicaragua (nach 1,5 stündigem Warten) hinter uns liessen, kamen wir am späten Abend im Kolonialstädtchen Leon an. Wir trafen hier auf ein österreichisches Paar, mit denen wir in Guatemala schon surfen waren. Die folgenden Tage bummelten wir durch die Stadt und ruhten uns von der langen Busfahrt aus.

Am Mittwoch ging es dann von Leon nach Managua, der Hauptstadt Nicaraguas. Hier holten wir am Abend Robert, einen Freund aus der Studienzeit, vom Flughafen ab.

Die nächsten zwei Wochen bestritten wir Nicaragua zu Dritt. Wir schmiedeten den Plan zu den Corn Islands an der Karibikküste zu fahren. Nach einer weiteren Nacht in Managua fuhr unser Chickenbus um 6 Uhr morgens nach El Rama los. Managua fanden wir nicht sehr sehenswert und wir waren froh diese Stadt nach 1,5 Tagen Aufenthalt wieder zu verlassen.

Die Chickenbusse sind die öffentlichen Busse mit denen auch die Einheimischen verkehren. Meistens sind es alte amerikanische Schulbusse, die bunt wie ein Hühnchen angemalt sind und daher auch ihren Namen erhalten. Die Fahrt mit diesen Bussen ist die günstigste Art, um von A nach B zu kommen. Für eine zweistündige Fahrt bezahlt man umgerechnet 1-2 Euro. Man muss dafür in Kauf nehmen, dass der Bus leicht überfüllt sein kann.

In El Rama mussten wir dann in ein Panga umsteigen. Mit einem Tempo von über 50 km/h fuhren wir dann auf dem Fluss nach Bluefileds. Die Fahrt mit dem Panga war aufregend und wunderschön, da man mitten durch teils unberührte Natur fuhr.

Am späten Nachmittag kamen wir dann in Blufields, Fährstadt an der Küste, an. Leider fuhren die Fähren nach Corn Island erst am nächsten Tag los, sodass wir uns in Bluefields noch eine Unterkunft suchen mussten. Bis zur Ankunft in Bluefields, wusste ich nicht, dass in Nicaragua auch Englisch gesprochen wird. An der Karbikküste trafen wir dann auf eine völlig andere Kultur. Auf einmal standen wir vor kreolisch sprechenden Rastafaris, die Reggae-Musik hörten und in Symbiose mit den spanisch sprechenden Inlandsbewohnern lebten. Einige Einwohner in Bluefields konnten kein Englisch sprechen, andere wiederum kein Spanisch.

Da wir nur ein Zimmer zum Schlafen brauchten, nahmen wir ein vom Hafen nahgelegendes Zimmer in einem Hotel/Bar für 10 Euro/Nacht. Wir waren dort die einzigen Übernachtungsgäste. Leider bekamen wir nicht viel Schlaf, da das Zimmer direkt neben der Bar war, die am Abend von den Locals gut besucht war. Zudem hatten wir kein Fenster in unserem Zimmerchen und mussten unser Bad mit den betrunkenden Barbesuchern teilen. Das war schon sehr ekelig, da es auch kein fliessend Wasser gab. Als ich am nächsten Morgen noch Kakalaken unter dem Bett verschwinden sah, war ich froh, dass wir die Nacht hinter uns gebracht haben und endlich weiter zu den Corn Islands fahren konnten. Um 9 Uhr morgens fuhr die Fähre los und die Fahrt dauerte mit einem Stopp erneut 6 Stunden.

Nach 1,5 Tagen Anreise hatten wir es dann endlich geschafft und wir waren auf Big Corn Island in der Karibik angekommen. Unser Hotel war super und wir hatten eine tolle Aussicht auf das Meer.

Robert hatte erst neulich seinen Tauchschein in Deutschland gemacht und wir haben geplant in der Karibik seinen ersten Meeres-Tachgang gemeinsam zu bestreiten. Gleich am nächsten Tag fuhren wir mit dem Boot raus und machten zwei Tauchgänge. Mein letzter Tauchgang war schon drei Jahre her, jedoch kam ich schnell wieder rein. Tauchen ist wahnsinnig schön und zählt zu den tollsten Erlebnissen, die ich bis jetzt im Leben gemacht habe. Hier in der Karibik sind wir an Korallenriffs entlang getaucht und hatten das Glück einen Barracudaschwarm zu begegnen. Zudem haben wir zahlreiche Langusten, Trompetenfische und einen Rochen gesehen.

Birthe wurde leider auf der Insel krank, sodass sie die vier Tage zum Grossteil im Zimmer verbringen musste. Robert und ich gingen derweil schnorcheln oder liessen uns einfach die Seele baumeln. Einen Ausflug zur Little Corn Island (eine Stunde entfernt) haben wir leider nicht geschafft, da es am geplanten Tag stark geregnet und gestürmt hat und eine Schifffahrt bei dem Wellengang kaum möglich gewesen wäre.

Nach vier Tagen fuhren wir dann mit dem Boot zurück nach Bluefields. Hier mussten wir dann erneut eine Nacht verbringen (diesmal aber in einer anderen Unterkunft). Am nächsten Morgen ging es dann 5.30 Uhr mit dem ersten Panga nach El Rama und von dort aus zurück nach Managua. Leider haben wir in El Rama nicht den Expressbus erwischt. So dauerte unsere Fahrt statt 6 Stunden nahezu 9 Stunden und wir hielten in jedem Dorf auf der Strecke nach Managua. Hinzukam, dass in dem Bus ca. 100 Personen fuhren. Als wäre das nicht genug, stiegen alle 10 Minuten Verkäufer ein, die einem Getränke über Ladegeräte bis hinzu Medikamenten alles verkaufen wollten. Diese quetschten sich dann zwischen den unzähligen stehenden Leuten vorbei. Man muss dazu bedenken, dass es draussen 30°C im Schatten waren und der Bus keine Klimanlage besitzt. Wir waren echt froh als wir diese Tortur hinter uns hatten und dann im Shuttle von Managua nach Granada fuhren.

Am ersten Tag erkundeten Robert und ich die Kolonialstadt und wir gingen u.a. an der Promenade entlang.

Zwischendurch genehmigten wir uns eine Kokusnuss und spielten dabei mit dem kleinen Papagai des Standbesitzers.

Birthe ging es leider immer noch nicht besser und wir besuchten in der Nacht noch ein öffentliches Krankenhaus. Über die Hygiene in diesem Krankenhaus möchte ich nicht schreiben, aber ich wünsche jedem, dass er nicht in Nicaragua krank wird.

Am nächsten Tag führten Robert und ich unsere Sightseeingtour weiter und genossen den Ausblick vom La Merced Kirchturm. Auch an diesem Tag fuhr ich erneut mit Birthe in ein privates Krankenhaus. Ich hoffte nur, dass es ihr bald besser geht und sie nicht die Rückreise antreten muss.

In Granada erfuhren wir von einigen Dingen, die man um Granada unternehmen kann. So hörten wir, dass man in einem Vulkankrater, nur 30 min von Granada entfernt tauchen kann. So fuhren wir zur Laguna de Apoyo.

Dort angekommen, fackelten wir nicht lange und gingen gleich zur Tauchschule. Der Tauchguide dort arbeitete vorher auch mehrere Wochen auf Big Corn Island in der Tauchschule in der wir vorher waren.

Die Sicht in diesem Kratersee war zwar schlechter als in der Karibik, aber dafür war das Tauchen etwas besonderes. In diesem See haben sich Tiere evolutionär entwickelt, die es sonst nirgendwo auf der Erde gibt. Zudem konnten wir auf 15 m Tiefe heiss austretendes Wasser, welches durch die Lava erwärmt wird, ertasten. Nach dem 45 minütigem Tauchgang relaxten wir noch am See und gingen dort auch noch am Nachmittag baden.

Am Folgetag reisten wir dann weiter zur Pazifikküste nach Popoyo. Popoyo ist ein super Surfspot, da die Wellen sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind. Zudem kommt man sich beim Surfen kaum in der Quere, da der Strand Kilometer lang ist.

So liehen Robert und ich uns für drei Tage Boogie- und Surfbretter aus. Nach den Misserfolgen in Guatemala hoffte ich nun, dass es besser klappt. Und tatsächlich: Ich ritt einige Wellen ab. Auf einmal fiel es mir einfacher. Es war der Groschen gefallen. Auch Robert schaffte es auf dem Board zu stehen. Wahrscheinlich war der Spot besser für mich/ uns geeignet.

Birthe ging es leider immer noch nicht besser und wir fuhren erneut in ein Krankenhaus in der Nähe von Popoyo. Sollte es danach nicht besser werden, wird Birthe wahrscheinlich die Rückreise antreten.

Das Ende von Roberts Urlaub näherte sich und wir fuhren von Popoyo zum Knotenort Rivas. Von hier aus fahren Shuttles zu fast allen Orten in Nicaragua. Am letzten gemeinsamen Abend assen wir gemeinsam eine XXL Pizza und tranken im Anschluss das Nationalgetränk flor de cana.

Am nächsten Morgen fuhr Robert dann von Rivas aus zum Flughafen nach Managua und Birthe und ich zur Fähre zur Insel Ometepe.

Ometepe Ist eine kleine Insel im Lago Cocibolca, der See an dem auch Granada liegt und vielleicht der Nicaragua-Kanal (Alternative zum Panama-Kanal) durchgebaut werden soll. Ometepe bestehet im Endeffekt nur aus zwei Vulkanen, dem Vulkan Maderas und dem Vulkan Conception. Ringsum haben sich kleine Örtchen an der Seeseite angesiedelt. Unser Hostel befand sich am grösseren Vulkan Conception.

Da der Conception meistens in den Wolken hängt, entschieden wir uns nicht auf diesen Vulkan zu wandern. Stattdessen liehen wir uns eine Motorcrossmaschine aus und umrundeten die Insel. Wir waren froh keinen Roller genommen zu haben, da einige Wege damit sonst nicht möglich gewesen wären.

Bei einem Ökobauern tranken wir dann nach ca. 1h Fahrt durch Geroll einen Kaffee, um die Handglenke auszuruhen. Auf dieser Insel haben sich viele junge Alternative niedergelassen, die sich grösstenteils selbst versorgen und Permakultur Landwirtschaft betreiben. Aufgrund der fruchtbaren Vulkanerde, wächst auf dieser Insel fast alles. Die meisten Restaurants, die auf dieser Insel betrieben werden, führen auch nur Speisen aus eigener Ernte auf.

Nachdem wir uns mit einem heissen Getränk gestärkt haben, fuhren wir weiter zu einem Trail zu einem Wasserfall des Vulkans Maderas. Nach ca. zweistündigem Aufstieg wurde man mit einer tollen Naturkulisse belohnt. Am Fuss des Wasserfalls konnte man auch baden und sogar das Wasser trinken.

Danach fuhren wir weiter und assen zu Nachmittag in einem vegetarischen Restaurant. Die Aussicht vom Restaurant war grandios und das Essen sehr lecker.

Im Anschluss traten wir unseren Rückweg zum Hostel an.

Am zweiten Tag liehen wir uns dann Fahrräder aus und fuhren zum Ojo de agua, einem Naturswimmingpool. Hier kühlten wir uns im kristallklarem Wasser ab und verbrachten unseren Vormittag. Eigentlich wollten wir noch auf der Insel Kitesurfen gehen, jedoch öffnete die Kiteschule erst Ende November und hatte somit noch nicht geöffnet. Darum beschlossen wir die Insel wieder zu verlassen und in den Süden Nicaraguas zu reisen.

Wir verbrachten zuerst zwei Nächte in San Juan del Sur. Dieser Ort sagte uns nicht sehr zu, da hier die ganzen Leute nur zum Party machen hinfahren. Bei dem berühmten Sunday Funday machen drei Hostels eine riesige Springbreak Party und Shuttlebusse verkehren zwischen den einzelnen Lokalitäten. Wir hatten darauf weniger Lust. Zudem bedauerten wir sehr, dass man nicht direkt in San Juan del Sur surfen gehen konnte, sondern Shuttlebusse zu den nächstgelgenden Stränden hätte nehmen müssen. Dies hätte unser Budget gesprängt.

So beschlossen wir zu einen ruhigeren Ort direkt an einem surfbaren Strand zu fahren. Wir strandeten somit nördlich von San Juan del Sur am Playa Maderas.

Hier hat sich ein deutsches Pärchen in unserem Alter vor ca. 3 Jahren niedergelassen und ein traumhaft schönes und ruhiges Hostel errichtet. Direkt an einem Hang haben sie mehrere Hütten mit Palmendächern gebaut. Man konnte sogar in einem umgebauten VW Bus schlafen, wenn man wollte. Vom Hostel aus ging es dann den Hang hinunter ca. 10 min zum Strand. Ich lieh mir für 2 Tage erneut ein Surfbrett aus und war froh die letzten Tage Nicaraguas mit Surfen ausklingen zu lassen. Der Ort hatte weder Supermarkt noch Kiosk, jedoch fuhr alle 2 Tage ein Gemüsehändler vorbei, bei dem wir für unser Mittag und Abendbrot unsere Rationen einkaufen konnten.

Ich hätte hier gut und gerne noch zwei weitere Wochen bleiben können, wenn wir nicht aufgrund unseres Visums das Land verlassen hätten müssen.

Von hier aus fuhren wir dann mit zwei anderen Leuten gemeinsam zur Grenze nach Costa Rica.

Von hier aus ist es nicht weit nach Tikal, eine der beeindruckensten Mayastätten der Welt, die wir unbedingt besichtigen wollten. Im Hostel trafen wir auf ein paar Australier, die uns einen Spot, nur 15 min mit dem Boot von Flores entfernt, empfohlen. Es handelt sich dabei um „Jorges Rope Swing“. Da wir einen Tag Pause von der Mayastätte in Palenque brauchten, entschieden wir zuerst dort hinzufahren. Mit dem Boot fuhren wir dann für umgerechnet 2,5 € zu Jorge.

Jorge war ein ca. 70 Jahre alter Mann mit einem 50 cm langen grauen Bart, der an seiner Hütte am See ein Sprungturm erbaut und ein 10 m langes Seil von einem Baum gespannt hatte. Für nur einen 1 € Spende konnte man hier den ganzen Tag in den Hängematten verbringen und ab und zu in das Wasser springen oder schwingen. Es kostete ein wenig Überwindung auf das 6 m hohe Podest zu steigen und mit dem Seil in den See zu schwingen. Es war aber ein super tolles Erlebnis!

Am nächsten Tag fuhren wir dann nach Tikal. Von allen Mayastätten, die wir bereits besichtigt haben, war diese mit Abstand die schönste. Auf einem riesigen Gelände mitten im tiefsten Dschungel befand sich diese riesige Stadt der Mayas. Über 3000 Gebäude wurden hier bereits ausgegraben und weitere 10000 sollen sich noch in den Aussenbereichen befinden. Wir verbrachten hier über 4 Stunden und hatten nicht ansatzweise das Gefühl alles gesehen zu haben. Das besondere war, dass man auf den ca. 65 m hohen Tempel IV steigen konnte und von da aus einen tollen Ausblick auf den Dschungel und die Mayastätte hatte. Als wir zwischen den Tempelanlagen nahezu allein spazierten sahen wir auch Affen an den Bäumen entlang hangeln. Unser Fahrer sagte, dass es auch nicht unwahrscheinlich ist, Jaguars hier anzutreffen.

Von Flores aus fuhren wir dann nach Lanquin/ Semuc Champey – der laut Reiseführer schönste Ort Guatemalas. Dies konnten wir nur bestätigen. Auf der Ladefläche eines umgebauten Busses wurden wir zu unserem Hostel gefahren.

Das Hostel lag mitten im Wald zwischen Lanquin und Semuc Champey und wir übernachteten in rustikalen Holzhütten mit Wellblechdächern. Ausser ein anderes französisches Paar waren wir die einzigen Besucher dieses Hostels. Als wir ankamen war es dunkel und es gab zu diesem Zeitpunkt kein Licht und Strom. Wir stellten dann auch fest, dass hier die Local Guides übernachteten. Es war schon eine krasse Erfahrung, da die Hütten nicht dicht waren und Ungeziefer überall lauerte. Aber für ca. 1 € pro Nacht soll man sich nicht beschweren Das gute daran war, dass wir früh wach worden und in der Frühe nach Semuc Champey (2 km entfernt vom Hostel) fahren konnten, bevor alle Touristen dort eintrafen.

Semuc Champey bedeutet übersetzt: „dort, wo das Wasser verschwindet“. Ein Fluss schlängelt sich hier durch ein Tal und verschwindet an einem Wasserfall unter der Erde. Über dem Fluss befinden sich zahlreiche azurblaue Kalksteinbecken in denen man schwimmen kann.

Wir unternahmen eine Wanderung an einem steilen Pfad zu einer Aussichtsplattform von der aus man dieses Naturphänomen überblicken konnte. Im Anschluss kühlten wir uns dann in den natürlichen Pools ab, unter denen der Fluss 300 m lang unter der Erde fliesst. Wenn man möchte, kann man hier von Pool zu Pool springen und dann vom letzten Becken von einer Klippe in den, aus der „Höhle“ hervortretenden, Fluss springen.

Als wir wieder am Eingang des Nationalparks ankamen, trafen die ganzen Touristenscharen ein und wir genehmigten uns erst einmal ein Frühstück direkt am Fluss. Von dort aus konnte man gut die Mutigen beobachten, die von einer Brücke in den Fluss sprangen.

Von Semuc Champey fuhren wir dann am Folgetag nach Antigua. Hier verbrachten wir jedoch nur eine Nacht, da wir gleich weiter an die Pazifiküste zum Surfen fahren wollten.

Im Reiseführer lasen wir von einem neuen Surferhostel direkt am Strand von El Paredon, welches unser Interesse sehr weckte. Dort angekommen wurden wir super freundlich von den Hostelmitarbeitern begrüsst und trafen auch auf bekannte Gesichter, die wir im Laufe unserer Reise schon getroffen haben. Dieses Hostel scheint ein Hotspot für junge Erwachsene zu sein.

Der Ort und das Hostel kommen dem Paradies sehr nah. Umzingelt von Palmen kann man sich hier in den Hängematten direkt am Meer niederlassen und auf die Wellen und Surfer schauen und sich dabei einen Cocktail genehmigen. Das Hostel hatte alles was man brauchte und sogar ein Hausschwein namens „Potato“, welches auf Kommandos wie z.B. Sitz hörte. Die Gründer dieses Hostels waren Langzeiterfahrene im Backpacken und wussten deshalb, was einen jungen Gast zufriedenstellt.

Gleich am ersten Tag liehen wir uns für drei Tage Surfequipment aus und gingen gleich aufs Wasser. Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie schwer Surfen ist. In Videos sieht das immer so einfach aus: Paddeln – auf das Brett stellen – und surfen. Jedoch waren die Wellen ziemlich hoch (teils über 2 m) und ich musste erst einmal das richtige Timing finden um eine Welle mitzunehmen. Dies erfolgte dann zwar auf dem Bauch statt auf den Beinen, aber das Gefühl war trotzdem grossartig. Nach dem ersten Tag war mein gesamter Bauch aufgerieben vom Wachs auf dem Board und ich dachte, dass ich die nächsten beiden Tage gar nicht mehr surfen gehen kann, aufgrund der Schmerzen.

Am Abend schauten wir uns noch den Sonnenuntergang an und assen gemeinsam mit allen Hostelbesuchern zu Abend.

Am nächsten Tag ging es dann gleich in der Früh ins Wasser. Die Bedingungen waren erschwert und selbst die erfahrenen Surfer hatten Probleme die Wellen zu bekommen. Ich war froh zu hören, dass es nicht der einfachste Spot zum Surfen ist, da ich es maximal 5 m lang schaffte, im Stehen zu Surfen. Jedoch wurde mein Ehrgeiz geweckt und ich werde bestimmt in anderen Ländern Mittel- und Südarmerikas es erneut versuchen.

Einer der Hostelmitbegründer arbeitete früher für zahlreiche NGO’s und engagierte sich auch in El Paredon für etwas gemeinnütziges. In El Paredon legen zahlreiche Schildkröten ihre Eier. Diese sind sehr begehrt und werden in Guatemala zu Medizin verarbeitet und werden auf Märkten verkauft. Ein Verein vor Ort sammelt die Eier der Schildkröten am Strand ein oder kauft diese in Guatemala auf und lässt diese in einem von Vögeln und Schlangen beschützten Gehege schlüpfen. Jeden Morgen werden dann zwischen 50- 500 Schildkrötenbabys in das Meer gelassen. Davon überlebt statistisch gesehen 1 von 1000, da die Schlidkröten beliebte Nahrung von Raubfischen und Vögeln sind. Die überlebenden Schildkröten schwimmen von dort aus dann sogar bis zu den Galapagos Inseln und kehren im Laufe des Lebens wieder nach El Paredon zurück. Diese Schildkröten können bis zu 250 kg schwer werden.

Am letzten Tag standen wir um 5 Uhr auf, um bei der Freilassung der Schildkröten ins Wasser dabei zu sein. Dabei konnten wir auch den wunderschönen Sonnenaufgang an der Pazifikküste bestaunen.

Am Nachmittag fuhren wir dann zurück nach Antigua. Antigua ist die alte Hauptstadt Guatemalas und man fühlt sich hier in der Zeit zurückversetzt. Kopfsteinpflaster, nur einstöckige Häuser, klassische Laternen und nicht eine einzige Leuchtreklame schmücken die Stadt. Selbst ein Mc Donalds hat ein Holzschild am Eingang, um das Flair des Ortes nicht zu zerstören. Umgeben von 3 Vulkanen schmiegt sich die Stadt in die wunderschöne Landschaft ein. Es ist kein Wunder, dass sich hier zahlreiche Künstler und Alternative aus aller Welt niederlassen.

Kulinarisch kann man hier alles bekommen, was man möchte. So liessen wir uns in die Cafés und Restaurants der Stadt treiben.

Von Antigua aus planten wir dann eine 2 tägige Vulkantour zum Acatenango. Mit einem Shuttlebus fuhren wir zum Startpunkt der Wanderung auf 2200 m. Von dort aus ging es dann sehr steil in 6h zum Basecamp auf ca. 3700 m Höhe. Dort schlugen wir unser Basecamp auf und kochten über einem Lagerfeuer unser Abendessen.

Hier übernachteten wir und hatten einen atemberaubenden Blick auf den aktiven Volcano Fuego, welcher alle 15 min ausbricht. Wir konnten den gesamten Abend und in der Nacht das Lavaspucken und Graulen des Vulkanes anschauen und lauschen. Die Nacht war sehr kalt, da es auch regnete und unsere Zelte nicht dicht waren. Das blendeten wir jedoch schnell aus, da wir mit diesem Erlebnis belohnt worden. Um 4 Uhr mogens sollte es dann auf den 200 m höher gelegenden Gipfel des Vulkans gehen, jedoch verbot unser Guide den Aufstieg, da die Witterungsbedingungen schlecht waren. Es war neblig und regnete stark. Als wir hörten, dass im Januar 8 Leute beim Aufstieg bei ähnlichen Bedingungen ums Leben kamen, fanden wir uns damit gern ab – zumal wir das Besonderste der Wanderung auch vom Base Camp aus sehen konnten.

Durchgefroren stiegen wir dann ca. 3 h ab und fuhren zurück ins Hostel nach Antigua.

Von hier aus ging es dann weiter nach León (Nicaragua) in einem 16 Stunden Ritt…

…zumindest für eine Vielzahl der Urlauber in Cancun. Unser Hostel schien auf dem ersten Blick super und wir trafen zufälligerweise auf einen Holländer im Hostel, den wir in Trinidad auf Kuba in einem Wifi-Park getroffen hatten.

Zuerst gingen wir in einen Supermarkt und unsere Freude war riesig etwas selber im Hostel kochen zu können. Wir machten ein großes Curry und teilten es mit ein paar anderen Hostelbesuchern. Am Abend wurde dann eine Tour zu einem Nachtclub angeboten (Coco Bongo) bei der wir nicht teilnahmen aufgrund des Preises von 65 USD. Wir beschlossen im Hostel zu bleiben. Stattdessen wurden wir zu Trinkspielen verleitet.

Leicht verkatert fuhren wir am nächsten Tag mit ein paar anderen aus dem Hostel zum berühmten Strand Cancuns. Noch nie zuvor haben wir so viele Hotels auf einem Fleck gesehen. Am Strand durfte man leider nur in einem bestimmten Areal (10 m breit) planschen und man durfte nicht weiter als 5 m hinausschwimmen. Ich kann mir wahrhaftig nicht vorstellen einen Urlaub in einem Hotel an diesem Strand für eine Woche zu machen. Ein Mädchen der Hostelcrew brachte ein Mixgetränk zum Strand und alle anderen starten bereits um 12 Uhr mittags mit dem trinken. Als wir im Bus zum Strand saßen und eine andere aus dem Hostel eine Sitzreihe vor uns „spuckte“, ist uns der Appetit auf Alkohol vergangen. Am Hostel wieder angekommen planten wir die Weriterreise während das große Vorglühen, wie anscheinend jeden Tag, startete. Wir beschlossen letzendlich am nächsten Tag nach Tulum zu fahren und keinen Stopp in Playa del Carmen zu machen, da Tulum weniger partytouristisch sei. Leider konnten wir nicht gut schlafen, da in den Nachbarbetten unsere Zimmergenossen lautstark ihre Triebe ausübten.

Das Hostel in Tulum war dagegen komplett anders. Hier lief Classic Rock und Jazz an der Bar und es herrschte eine ruhige Atmosphäre. In der Stadt sah man viele Fahrradfahrer und die Menschen wikten sehr zufrieden.

Wir liehen uns auch Fahrräder aus und fuhren zur Grand Cenote. Leider schliefen wir zu lang und kamen zur Stoßzeit um 12 Uhr mittags dort an (eine Cenote ist ein natürliches Loch im Erdboden, welches mit Wasser gefüllt ist). Die Cenote war mehrere Meter tief und wir konnten mit unserem Schnorchelquipment mehrere Meter in die Höhle hineintauchen. Auch Schildkröten waren dort anzufinden.

Am nächsten Tag fuhren wir zum Meer und machten einen Strandtag. Von dort aus konnte man auch die Ruinen von Tulum sehen.

Diese schauten wir uns am Folgetag an. Direkt an der Küste erstreckt sich das riesige Gelände. Es sah aus wie die Ruinen aus dem Dschungelbuch in dem King Louie lebt. Auf den Wegen begegneten uns etliche Eidechsen.

Ein Tag darauf machten wir eine geführte Tour nach Chichen Itza. Auf dem Weg dorthin machten wir Halt an der Ik Kil Cenote. Diese Cenote war sehr beeindruckend, da das Loch über 10 m tief war und das Wasser eine Tiefe von über 50 m hatte. Von oben rankten die Lianen bis zur Wasseroberfläche. Von dort aus ging es dann weiter nach Chichen Itza. Die Bauten dieser Stätte sind wahnsinnig faszienierend. Allein die Pyramide des Kukulcan wurde mit so viel Bedacht gebaut. Zweimal im Jahr, zur Tages- und Nachtgleiche, werfen die Stufen der Pyramide einen Schatten auf die Treppe, sodass dieser einen Körper einer Schlange abbildet. Am Fusse der Treppe befindet sich der dazu in Stein gemeisselte Schlangenkopf. Es ist beeindruckend, dass die Mayas schon über so ein mathematisches Wissen vor dem Jahr 1000 n.Chr. verfügten. Leider machen die Vielzahl der Souvenirstände den Charm der Stätte kaputt. Nach ca. 2 h brachen wir dann noch nach Valladolid auf, eine schöne Stadt im Kolonialstil. Hier sprang dann leider nicht mehr unser Reisebus an und wir mussten eine Stunde warten bis unser Bus Starthilfe bekam. Am Abend trafen wir dann wieder in Tulum ein. Im Hostel platen wir dann unsere nächste Destination.

Mit einem Nachtbus fuhren wir dann einen Tag darauf nach Palenque. Diese Nacht wurde für Birthe zu einer der schlimmsten, da sie sich zuvor irgendetwas eingefangen hatte und die 10 stündige Busfahrt zur Hälfte auf der 1 qm grossen Toilette verbrachte.

Um 5.30 Uhr kamen wir dann am Hostel in Palenque an. Wir legten uns erst einmal hin, da wir auf der Busfahrt nicht sehr viel Schlaf bekommen haben. Den Rest des Tages versuchte ich Birthe ein wenig aufzupeppeln. Am nächsten Morgen fuhren wir dann in den Palenque Nationalpark. Dort schauten wir uns die Ruinen an und wanderten durch den Dschungel. Es ist erstaunlich, wie sich Mitten im Dickicht eine solche große Mayastadt entwickelt hat!

Am Donnerstag ging es dann weiter nach Guatemala…